Оконный проем (рис. 52) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета.
Коробка занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается в середине его. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда оконный проем заполняется двумя коробками —летней и зимней, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглу-шиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.
Подоконная доска / всегда делается шире откосов (размеры указываются проектом). Внизу подоконной доски по ее длине делают канавку глубиной до 10 мм, которая называется слезником. Слезник находится от края подоконной доски на расстоянии 20— 50 мм. Верхнюю и боковые заглушины 6 делают плоскими; нижнюю 2 — в виде лотка, который необходим для сбора стекаемой с окон воды и предохранения коробок 3 и 7 от загнивания. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называется сливом 4.
Чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурку в заглу-шинах и на откосах выполняют на 15—20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком.
Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться строго на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться строго вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.
Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние у коробок между откосами 1500 мм, а у стен это расстояние может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником (рис. 53) с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке (см. рис. 12, и).
Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень.
После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки.
Рис. 52. Заполнение оконного проема:
1 — подоконник, 2 —нижняя заглушина, 3,7 — коробки, 4 — слив, 5 — переплеты, 6 — боковая заглушина, 8 — откос
Рис. 53. Угольник для определения угла рассвета на откосах:
1 — лапка, прикрепленная к угольнику, 2 — угольник, 3 — заглушина, 4 — коробка, 5 — конопатка, 6 — штукатурка откоса, 7 — зажим, 8 — правило
Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной в 20—30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина.
Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.
Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.
В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы могут быть с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники бывают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Дверной проем имеет те же части, что и оконный, т. е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается плоской.
Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной в 20—30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина.
Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.
Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.
В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы могут быть с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники бывают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Дверной проем имеет те же части, что и оконный, т. е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается плоской.
Теги блога : штукатурные работы, как шпаклевать потолок, как правильно штукатурить инструменты для штукатурных работ, сделать стол для штукатурных работ и шпаклевки потолка, как шпаклевать потолок, шпаклевка потолка, грунтовать потолок перед покраской, красить потолок после шпаклевки
Комментариев нет:
Отправить комментарий