Отделка стен. Перед облицовкой обшивочные листы насухо устанавливают по стенам на рейки толщиной 10—15 мм и выравнивают с помощью подкладок и клиньев. Затем листы последовательно крепят гвоздями или мастикой.
После схватывания мастики подкладки убирают для использования в дальнейшей работе; убирать подкладки до схватывания мастики нельзя, так как листы могут опуститься вниз.
В местах сопряжения с дверными или оконными коробками в деревянных зданиях кромки листов должны примыкать к ним вплотную и заподлицо, сверху места примыканий должны быть закрыты наличниками.
Стыки на ребрах выступающих двугранных углов оклеивают полоской марли и прошпатлевывают или же закрывают деревянными или пластмассовыми уголками-накладками. В зависимости от конструкции поверхностей, имеющихся материалов и квалификации рабочих поверхности облицовывают четырьмя способами.
Крепление листов гвоздями. Этим способом листы крепят к деревянным или другим гвоздимым конструкциям или к грубо выполненным негвоздимым конструкциям, к которым предварительно прикреплен деревянный каркас.
Устройство каркаса из реек — трудоемкая работа, поэтому следует изготовлять реечные щиты из древесины влажностью не более 18%. Рейки каркаса предварительно пропитывают антисептиком, защищающим древесину от гниения. Рейки применяют толщиной 20—25 мм, шириной 40—45 и 80 мм. В местах стыков листов при-<бивают рейки шириной 80 мм. Щиты устанавливают строго по вертикали и горизонтали: вертикальность проверяют уровнем или отвесом, а горизонтальность — шнуром.
Первый лист облицовки ставят в угол. Прибиьают его сначала -по углам. По краям гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга, отступая от кромки листа на 100 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа, прошпатлевывают или закрашивают белилами. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахматном порядке на расстоянии 200 мм один от другого по стенам и на расстоянии 150 мм по потолкам. Швы между листами заделывают; они должны быть шириной не более 6 мм.
Последовательность отделки помещения обшивочными листами по сплошным деревянным стенам показана на рис. 16.1. Первая позиция — установка листа, вторая позиция — крепление листа гвоздями, третья позиция — покрытие поверхности олифой, четвертая — отделка швов или стыков, пятая позиция —- сплошное шпатлевание поверхности.
Крепление листов с помощью мастики к отвердевшим растворным маркам и маякам. На отделываемой поверхности определяют места, где будут стыковаться листы. В углах можно ставить обрезки листов; их кромки образуют лузг. Однако лучше ставить целый лист, надрезая его так, чтобы в лузге остался неразрезанный картон. Затем поверхность провешивают, устраивают марки и маяки (рис. 162, а, б). Разбивку начинают с угла, маяки устанавливают так, чтобы лист опирался на них всеми своими кромками.
На каждый лист 1 по ширине должно приходиться не менее 3 — 4 вертикальных маяков 2\ два край- них, на которых стыкуют обшивочные листы, и один или два промежуточных. Крайние маяки должны быть шириной 80 мм, промежуточные—50 мм. У пола и потолка устраивают горизонтальные маяки 3-Если листы стыкуются по длине, то в местах стыков также делают горизонтальные маяки. Вместо промежуточных маяков часто устраивают марки 4, в два ряда.
Расстояние между маяками и марками не должно превышать 400 ( 162 )
Рис. 162. Выравнивание поверхности маяками:
а — устройство маяков под целые листы, б — устройство маяков под составные листы, в — устройство маяков и марок; 1 — обшивочные листы, 2 —вертикальные маяки, 3 — горизонтальные маяки, 4 - марки
Марки должны быть размером не менее 80X80 мм, опорная площадь марок или маяков или тех и других вместе взятых должна составлять не менее 10% общей площади наклеиваемого листа, т. е. на 1 м2 листа необходимо 1000 см2 опорной площади маяков или марок (16 марок указанного выше размера). Это обеспечивает прочное приклеивание и необходимую жесткость листов.
В зависимости от материала, из которого выполнены конструкции, для марок и маяков применяют различные растворы. По кирпичным стенам марки и маяки делают из гипса, извест-ково-гипсового раствора состава 1 : 1 (на 1 ч. гипса 1 ч. известкового раствора состава 1:3). По бетону марки и маяки выполняют из цементно-известкового раствора состава 1:1:6.
Приклеивают листы на отвердевшие растворные маяки и марки не ранее чем через 24 ч после устройства их при нормальной комнатной температуре. В этих условиях влажность маяков ИЛИ марок не должна превы- рИс. 163. Наклеивание углового листа шать 8%. Если температура сухой штукатурки и его припрессовка: ниже комнатной, то сроки выдержки соответственно увеличиваются.
Марки и маяки можно устраивать из отходов, получаемых при раскрое листов. Такие марки и маяки наклеивают на поверхности с помощью мастики, которую намазывают слоем толщиной 3—5 мм.
Устроив марки и маяки, приступают к наклеиванию в первую очередь углового листа. Половинки листа складывают вместе, на поверхность марок и маяков наносят гипсовую мастику слоем не более 8 мм. Сложенный лист штукатурки прикладывают к одной стене и припрессовывают — прижимают к стене, нанося по листу удары правилом. Проверив первую приклеенную половину листа, приклеивают вторую половину. Однако можно наклеивать сразу весь угловой лист (рис. 163, а, б). После этого приступают к наклеиванию на стены целых листов.
Установленные листы на период схватывания мастики прижимают и закрепляют монтажными гвоздями, которые вбивают в уложенные поверх листа рейки (если поверхности гвоздимые), или различными приспособлениями (если поверхности негвоздимые). Как правило, листы оставляют прижатыми в течение 24 ч; в жаркое время года выдержка сокращается до 12 ч.
Поскольку рейки используют неоднократно, то в каждом случае необходимо предварительно извлекать из них гвозди. а — установка листа в угол, б — припрессовка листа
Наиболее простыми приспособлениями являются деревянные ш металлические рамы, сделанные по размеру листа. К рамам крепят-упорные бруски, а на пол набивают куски брусков или укладывают лежни. Между упорными брусками и лежнями ставят подкосы и расклинивают их, чтобы прижать листы к стенам.
Кромки листов наклеивают на сплошную полосу мастики в виде маяка. Благодаря этому лист приклеивается прочно и не вспучивается при выполнении малярных работ.
Крепление листов на мастике непосредственно к поверхностям по опорным маркам. Прежде всего провешивают поверхности, забивают гвозди и устраивают марки в
количестве не менее 6 штук под. каждый лист (рис. 164). Крайние опорные марки рекомендуется делать более длинными, чтобы на них можно было опереть кромки-двух листов.
Листы крепят с помощью мастики, наносимой на поверхность стен между марками. По кромкам мастику наносят сплошным слоем или лентой: ленту можно» устраивать с разрывами.
Как ив предыдущем способе,.-прежде всего устанавливают угловой лист. Прижимают его до тех пор, пока.он полностью не приклеится ко всем опорным маркам. Выдавленную из-под вертикальных кромок мастику можно либо срезать по кромке до поверхности, либо пригладить лопаткой, либо оставить для приклеивания кромки следующего листа. Для разравнивания мастики можно использовать шаблон в виде малки,, который приставляют к лицевой поверхности листа и кромке и ведут снизу вверх. Мастику разравнивают так, чтобы она была на уровне нижней кромки листа.
В мастике надо устраивать продухи с помощью рейки, стальной полоски или прутка.
Приклеивание листов на гипсовой мастике непосредственно к поверхности под правило. При этом способе марок и маяков не устраивают, что способствует повышению производительности труда. Под каждый лист мастику* наносят лепками (рис. 165, а), а под кромки листа-—сплошной лентой с устройством продухов или отдельными полосками. К мастике приставляют лист (рис. 165, б) и устанавливают его вертикально, проверяя кромку с помощью отвеса или рейки с. отвесом. Затем лист припрессовывают (рис. 165, в). Если лист установлен неточно,, его еще раз исправляют, так как по нему будут устанавливать все последующие.
Наклеив первый лист, на поверхность наносят лепки или ленты мастики для второго.листа. Затем.приставляют второй лист и припрессовывают его, чтобы он был в одной плоскости с первым. Правильность его установки проверяют правилом. Таким же образом устанавливают все остальные листы.
Рис. 164. Устройство опорных марок под обшивочные листы: 1 — листы, 2 —марки
Установка листов под правило требует довольно высокой квалификации рабочих и соответствующих навыков. Иногда во избежание нанесения толстых слоев мастики поверхность провешивают и на каждой стене под первый лист устанавливают четыре-шесть марок. Остальные листы устанавливают по первому без марок и маяков.
Рис. 165. Наклеивание обшивочных листов под правило:
а — нанесение мастики, б — установка листа, в — припрессовка установленного листа
Облицовка потолков. До начала работы поверхности потолков разбивают на карты, по которым будут крепить листы. Желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует направлять перпендикулярно к наружной стене комнаты.
Для потолков рекомендуется применять листы полной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двусторонний отступ торцовых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолках крепят листы точно так же, как и на стенах, но прижимают их к потолкам рамками квадратной или прямоугольной формы, а по рамкам стойками. Установленные стойки подклинивают (поджимают). Каждый лист рекомендуется прижимать одной или двумя стойками, предварительно уложив под него деревянную раму. Размеры рамы должны соответствовать размерам обшивочного листа.
Если бетонные потолки имеют деревянные вкладыши в виде реек и пробок, то наклеенные на мастике листы дополнительно крепят гвоздями через 1 — 1,2 м, утапливая шляпки в толщу листов. Забивают гвозди от середины листа к краям. Такой порядок крепления предохраняет середину листа от провисания и образования волн.
Крепление листов к потолкам выполняют с телескопического подъемника-подмостей. Настил этих подмостей поднимается и вращается вокруг оси. Если нет телескопического подъемника, работают с обычных подмостей или с инвентарных столиков.
Устройство карнизов, В помещениях, облицованных обшивочными листами, иногда устанавливают легкие и простые по форме гипсоволокнистые или гипсовые карнизы. Они закрывают стык между плоскостями стен и потолком.
Карнизы устраивают после полной облицовки стен и потолка. Качество их установки зависит от точности ранее выполненной работы, а также расшивки швов между торцами и отдельными элементами карниза. Торцовые стороны сборных карнизов должны быть обрезаны на заводе точно по угольнику.
Карнизы устанавливают в такой последовательности. Сначала прикрепляют один элемент карниза в углу. По нему на стену и потолок наносят метки. То же делают во втором углу. По меткам на стенах и потолке намеленным шнуром отбивают прямые линии для правильной установки последующих элементов карниза. Концы этих элементов срезают «на ус» пилой с мелкими зубьями, применяя стусло, т. е. приспособление, в котором детали карниза можно распиливать под определенным углом. Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают.
Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов рекомендуется намазывать мастикой и разделывать. Установленные элементы на стенах и потолках дополнительно укрепляют.
К гвоздимым конструкциям карнизы крепят оцинкованными гвоздями, шурупами или неоцинкованными гвоздями, предварительно покрытыми олифой. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают.
Если поверхности не гвоздимы, то карнизы крепят к предварительно установленным деревянным пробкам.
Установку карнизов можно упростить, если по стенам укрепить правила и на них опирать элементы. После установки карниза правила снимают. Правильно установленные карнизы имеют вид вытянутых по шаблону.
Карниз из листов в виде ступенек устраивают следующим образом. Из листа нарезают полоски нужной ширины, на стенах и потолке отбивают с помощью намеленного шнура линии для первых полосок и укрепляют их. После этого отбивают линии для установки вторых полосок, укрепив вторые полоски, устанавливают третьи.
Отделка откосов. Оконные и дверные откосы внутри помещений выполняют монолитной и сухой гипсовой штукатурками. Сухую штукатурку только наклеивают на откосы. Швы между коробкой и стеной перед отделкой проконопачивают и обмазывают раствором.
Существуют различные варианты отделки откосов (рис. 166).
Если откосы оштукатуривают мокрым способом, эту работу выполняют заблаговременно с таким расчетом, чтобы монолитная штукатурка на откосах высохла до начала облицовки стен сухой штукатуркой. Это необходимо для того, чтобы не задерживать малярные работы.
Перед оштукатуриванием откосов наружные стены, на которых расположены оконные проемы, провешивают, устраивают на них марки или маяки. При оштукатуривании по всему периметру проема оставляют полосу раствора шириной не менее 100 мм. Толщина штукатурки этой полосы должна быть такой, чтобы она равнялась толщине марок или маяков. К этой полосе затем приклеивают или на нее опирают обшивочные листы во время облицовки стен. Эту полосу можно сделать с выступом, тогда лист укладывают так, чтобы он кромкой примыкал к выступу.
Для выполнения такой полосы к стенам прибивают рейки, под которые забрасывают раствор, или применяют малку с вырезом, которая движется по прибитому правилу и разравнивает раствор по форме нужной полосы.
Когда отделка выполняется сухой штукатуркой, то предварительно нарезают полосы обшивочных листов нужной ширины и длины. Затем около коробки и на усенках стены устраивают марки или маяки. При облицовке по маякам кромки листов полностью наклеивают около коробки и на усенке. При использовании марок в таких местах приходится наносить полосу мастики, так как марки являются только упорами, удерживающими листы сухой штукатурки на нужном уровне.
Для удобства работы в коробке можно выбирать паз, куда вставляют кромку полосы обшивочного листа.
Торцы стыкуемых полос заклеивают полосками марли.
Часто швы между откосом и стеной закрывают профилированными деревянными раскладками.
В том случае когда откосы делают из дерева, к ним также примыкает кромка обшивочных листов, которую закрывают раскладкой.
Отделка стен лестничных клеток. Стены лестничных клеток (рис. 167) можно облицовывать любым способом. Предварительно обшивочные листы обрезают в соответствии с уклоном лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами или балками, Швы между листами должны быть строго вертикальны.
а — нанесение мастики, б — установка листа, в — припрессовка установленного листа
Облицовка потолков. До начала работы поверхности потолков разбивают на карты, по которым будут крепить листы. Желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка комнаты. Швы между листами следует направлять перпендикулярно к наружной стене комнаты.
Для потолков рекомендуется применять листы полной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двусторонний отступ торцовых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолках крепят листы точно так же, как и на стенах, но прижимают их к потолкам рамками квадратной или прямоугольной формы, а по рамкам стойками. Установленные стойки подклинивают (поджимают). Каждый лист рекомендуется прижимать одной или двумя стойками, предварительно уложив под него деревянную раму. Размеры рамы должны соответствовать размерам обшивочного листа.
Если бетонные потолки имеют деревянные вкладыши в виде реек и пробок, то наклеенные на мастике листы дополнительно крепят гвоздями через 1 — 1,2 м, утапливая шляпки в толщу листов. Забивают гвозди от середины листа к краям. Такой порядок крепления предохраняет середину листа от провисания и образования волн.
Крепление листов к потолкам выполняют с телескопического подъемника-подмостей. Настил этих подмостей поднимается и вращается вокруг оси. Если нет телескопического подъемника, работают с обычных подмостей или с инвентарных столиков.
Устройство карнизов, В помещениях, облицованных обшивочными листами, иногда устанавливают легкие и простые по форме гипсоволокнистые или гипсовые карнизы. Они закрывают стык между плоскостями стен и потолком.
Карнизы устраивают после полной облицовки стен и потолка. Качество их установки зависит от точности ранее выполненной работы, а также расшивки швов между торцами и отдельными элементами карниза. Торцовые стороны сборных карнизов должны быть обрезаны на заводе точно по угольнику.
Карнизы устанавливают в такой последовательности. Сначала прикрепляют один элемент карниза в углу. По нему на стену и потолок наносят метки. То же делают во втором углу. По меткам на стенах и потолке намеленным шнуром отбивают прямые линии для правильной установки последующих элементов карниза. Концы этих элементов срезают «на ус» пилой с мелкими зубьями, применяя стусло, т. е. приспособление, в котором детали карниза можно распиливать под определенным углом. Подготовленный элемент с тыльной стороны намазывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают.
Вслед за угловыми элементами устанавливают промежуточные. Торцы элементов рекомендуется намазывать мастикой и разделывать. Установленные элементы на стенах и потолках дополнительно укрепляют.
К гвоздимым конструкциям карнизы крепят оцинкованными гвоздями, шурупами или неоцинкованными гвоздями, предварительно покрытыми олифой. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают.
Если поверхности не гвоздимы, то карнизы крепят к предварительно установленным деревянным пробкам.
Установку карнизов можно упростить, если по стенам укрепить правила и на них опирать элементы. После установки карниза правила снимают. Правильно установленные карнизы имеют вид вытянутых по шаблону.
Карниз из листов в виде ступенек устраивают следующим образом. Из листа нарезают полоски нужной ширины, на стенах и потолке отбивают с помощью намеленного шнура линии для первых полосок и укрепляют их. После этого отбивают линии для установки вторых полосок, укрепив вторые полоски, устанавливают третьи.
Отделка откосов. Оконные и дверные откосы внутри помещений выполняют монолитной и сухой гипсовой штукатурками. Сухую штукатурку только наклеивают на откосы. Швы между коробкой и стеной перед отделкой проконопачивают и обмазывают раствором.
Существуют различные варианты отделки откосов (рис. 166).
Если откосы оштукатуривают мокрым способом, эту работу выполняют заблаговременно с таким расчетом, чтобы монолитная штукатурка на откосах высохла до начала облицовки стен сухой штукатуркой. Это необходимо для того, чтобы не задерживать малярные работы.
Перед оштукатуриванием откосов наружные стены, на которых расположены оконные проемы, провешивают, устраивают на них марки или маяки. При оштукатуривании по всему периметру проема оставляют полосу раствора шириной не менее 100 мм. Толщина штукатурки этой полосы должна быть такой, чтобы она равнялась толщине марок или маяков. К этой полосе затем приклеивают или на нее опирают обшивочные листы во время облицовки стен. Эту полосу можно сделать с выступом, тогда лист укладывают так, чтобы он кромкой примыкал к выступу.
Для выполнения такой полосы к стенам прибивают рейки, под которые забрасывают раствор, или применяют малку с вырезом, которая движется по прибитому правилу и разравнивает раствор по форме нужной полосы.
Когда отделка выполняется сухой штукатуркой, то предварительно нарезают полосы обшивочных листов нужной ширины и длины. Затем около коробки и на усенках стены устраивают марки или маяки. При облицовке по маякам кромки листов полностью наклеивают около коробки и на усенке. При использовании марок в таких местах приходится наносить полосу мастики, так как марки являются только упорами, удерживающими листы сухой штукатурки на нужном уровне.
Для удобства работы в коробке можно выбирать паз, куда вставляют кромку полосы обшивочного листа.
Торцы стыкуемых полос заклеивают полосками марли.
Часто швы между откосом и стеной закрывают профилированными деревянными раскладками.
В том случае когда откосы делают из дерева, к ним также примыкает кромка обшивочных листов, которую закрывают раскладкой.
Отделка стен лестничных клеток. Стены лестничных клеток (рис. 167) можно облицовывать любым способом. Предварительно обшивочные листы обрезают в соответствии с уклоном лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами или балками, Швы между листами должны быть строго вертикальны.
а — оштукатуривание откосов монолитной штукатуркой с наклейкой листа заподлицо с штукатуркой, б — оштукатуривание откосов монолитной штукатуркой с наклейкой листа не заподлицо с откосом, в — облицовка откоса сухой штукатуркой со стыком со стороны стены, г — закрытие стыка раскладкой; 1 — монолитная штукатурка, 2 — мастика, 3 — сухая штукатурка, 4 — маяк, 5 — раскладка
Каждый лист насухо устанавливают на временные подкладки и после проверки точности его установки прибивают или приклеивают мастикой. Лист должен опираться на ступень ровной кромкой, заранее срезанной под соответствующим углом. Вырезать в листах форму ступеней не рекомендуется. Если требуется, из обрезков вырезают куски по форме ступеней и приклеивают их мастикой. Иногда эти места заделывают раствором или облицовывают керамической плиткой.
Рис. 167. Облицовка стен лестничной клетки обшивочными листами: 1 — первый слой облицовки, 2 — второй слой облицовки, 3 — плинтус
Для получения более прочной облицовки панели стен лестничных клеток на высоту 1200 мм оклеивают вторыми листами 2, которые располагают длинными сторонами вдоль марша или лестничной площадкой. Вторые листы наклеивают на ранее установленные с помощью мастики.
Гипсовую, гипсоопилочную или другую мастику с добавкой гипса приготовляют более жидкой и намазывают отдельными лепками на ранее установленные листы. Кромки наклеивают на сплошную полосу мастики. В процессе наклейки листы прижимают как можно плотнее.
В нижней части стен устраивают плинтус из цементного раствора или из облицовочных плиток. Иногда ее выполняют из досок. Высота плинтуса 150—200 мм.
Теги блога : штукатурные работы, как шпаклевать потолок, как правильно штукатурить инструменты для штукатурных работ, сделать стол для штукатурных работ и шпаклевки потолка, как шпаклевать потолок, шпаклевка потолка, грунтовать потолок перед покраской, красить потолок после шпаклевки
Комментариев нет:
Отправить комментарий