Оштукатуривание фасадов декоративными растворами
Разновидности декоративных штукатурок. Цветные декоративные составы наносят на обычные грунты из цементно-известкового или цементного раствора, выполненные по маякам.
Декоративные штукатурки разделяют на три вида: известково-песчаные цветные, терразитовые и каменные.
Известково-пеечаны е цветные штукатурки применяют для отделки кирпичных стен, а также поверхностей из материалов, имеющих марку 50 и ниже, например легкий бетон, туф, ракушечник, пористые керамические блоки. Наносят их на грунты с небольшим количеством цемента. Эти составы нельзя наносить на поверхности из плотного бетона, так как они могут со временем отслоиться.
Терразитовые штукатурки применяют для отделки стен, колонн, цоколей и других частей капитальных зданий.
Каменные штукатурки имитируют облицовочный природный камень (гранит, мрамор, известняк, туф).
Этими штукатурками отделывают поверхности из тяжелого, плотного бетона, кирпича, т. е. материалов, имеющих марку не ниже 100. При нанесении этих штукатурок на поверхности, выполненные из менее прочных материалов, они легко отслаиваются. Каменные штукатурки наносят на цементные грунты.
Последовательность выполнения декоративной штукатурки. Декоративные цветные штукатурки для отделки фасадов зданий выполняют из цветных смесей, приготовляемых на заводе или на месте строительства.
Смеси для декоративных растворов подают на рабочие места в ящики для растворов, разгороженные пополам. В одну половину ящика насыпают сухую смесь, в другой половине порциями разводят раствор. Раствор можно разводить и во всем ящике, но в таком количестве, которое необходимо использовать в течение часа, т. е. до начала схватывания цемента. Смеси состоят из вяжущих материалов, заполнителей и пигментов.
Раствор для декоративных штукатурок приготовляют следующим образом. .
Привезенную с завода сухую смесь перемешивают. Затем отмеряют точные дозы этой смеси и известкового молока и перемешивают их до получения однородной массы. Чтобы не изменить цвет раствора, в дальнейшем не следует добавлять ни воду, ни известковое молоко. :
При приготовлении цветных растворов большое значение имеет точность дозирования всех составляющих; неправильное дозирование не только отражается на качестве штукатурки, но, как правило, приводит к нарушению ее заданных декоративных свойств.
Грунт из цементно-известкового или цементного раствора наносят машинами или вручную. Для улучшения сцепления накрывоч-ного слоя с поверхностью на свежем, хорошо выровненном растворе грунта отрезком пилы нацарапывают волнистые бороздки глубиной 5 мм на расстоянии 20—30 мм одна от другой. Через 2—3 ч после нацарапывания борозд грунт смачивают водой с окамелка. Через 10—12 ч, когда раствор хорошо схватится, его обильно поливают рассеянной струей воды в течение 5—7 дней по 3—5 раз в сутки (в зависимости от погоды).
После нанесения грунта поверхность фасада разбивают на захватки, чтобы на открытых местах не было стыков, образующихся в местах соединения накрывочных слоев, нанесенных в разное время. Происходит эхо потому, что при соединении свежего накрывоч-ного раствора с ранее нанесенным и уже подсохшим вода из вновь наносимого раствора впитывается подсохшим" раствором. Таким образом, за счет добавочного количества краски в местах стыкования первой и второй захваток образуется полоса, более темная по сравнению с цветом остальной штукатурки фасада. Если фасад имеет пилястры, выступы, пояски, то его делят так, чтобы стыки захваток оказались в углах около выступов, тогда они будут мало заметны. Если на фасаде есть междуэтажные тяги или карнизы, стыки могут быть под этими тягами. Если фасад совершенно гладкий, захватки разбивают так, чтобы их границы проходили по оконным откосам, где стык менее виден.
Захватки можно разбивать как по горизонтали, так и по вертикали. Края захваток должны быть ровными и гладкими. Гладкий ровный стык можно получить, установив по краям захватки на всю длину, которые снимают после нанесения и разравнивай цветного накрочного раствора.
Если на грунте появляются белые пятна в тех. местах, где он высох, то их через каждые 4—5 ч обильно смачивают водой, а всю поверхность смачивают за 1 —1,5 ч до нанесения накрывки. Смачивать водой поверхность позже этого времени не рекомендуется во . избежание сползания накрывочного раствора. Через 7—12 дней после нанесения грунта на него наносят цветной раствор—на-крывку (декоративный накрывочный слой).
Толщина цветных декоративных слоев в каменной и терразито-вой штукатурках зависит в основном от крупности заполнителя (крошки) и характера отделки. Общая толщина декоративных на-крывочных слоев составляет в среднем 6—15 мм при заполнителях средней крупности. При более крупных заполнителях толщина мо-жет доходить до 25 мм. Раствор наносят в два-три или более слоев, что зависит от его густоты и толщины накрывки. Обычно сначала наносят слой обрызга и грунт из декоративного раствора, но иногда приходится для выравнивания наносить еще слой декоративной накрывки. Это делают тогда, когда грунт выполнен небрежно.
Порядок нанесения раствора следующий. Сначала наносят слой О/брызга из декоративного раствора, которому дают возможность загустеть, схватиться, чтобы он перестал сползать с поверхности, на что требуется 1 —1,5 ч.
Затем наносят грунт в один или несколько слоев, разравнивают его и уплотняют полутерком. После того как нанесенный и выровненный, декоративный раствор загустеет, его вторично уплотняют полутерком, теркой-трамбовкой или ребром правила до появления .на поверхности цементного молока, а затем окончательно заглаживают штукатурной лопаткой. Эти операции производят для того, чтобы в штукатурке не оказалось пустот, которые при обработке могут продавиться и образовать раковину, а также сделать поверх-ность гладкой, чтобы ее легче было обрабатывать и получить более чистую отделку.
, Когда применяют растворы с мелкими заполнителями, тогда декоративную накрывку наносят по схватившемуся грунту, тщательно разравнивают, заглаживают (притирают) полутерком, а затем затирают теркой.
Трещины, образовавшиеся в штукатурке, заделывают этим же раствором и обязательно затирают. Это следует выполнить до выдыхания раствора. Если трещины не заделать, раствор по их краям при высыхании отвалится, а при заделке таких трещин после высыхания накрывки образуются пятна.
Для придания накрывочному декоративному слою нужное прочности его после схватывания смачивают водой в течение 6—8 дней. В первый день смачивают только с кисти-окамелка, чтобы не смыть раствор, а через день поливают из леек или шланга с распылителем.
Смачивают поверхность 2—4 раза в день в. зависимости от температуры наружного воздуха.
Штукатурку в местах стыка необходимо поддерживать все время во влажном состоянии. Для этого стыки на ширину 200—300 мм обрызгивают с окамелка водой и завешивают мокрыми рогожами или мешковиной. Стык должен быть заделан до того, как приступят к нанесению накрывки по границам прежней захватки. До этого времени стык смачивают. Это способствует устранению следов стыков, потому что мокрая штукатурка меньше впитывает воду из свежего раствора.
Организация работ. Организацию работ по оштукатуриванию цветными растворами и разбивке фасадов на захватки рассмотрим на примерах.
Пример 1. Фасад с пилястрами по всей высоте здания, но без междуэтажных поясков разбивают на захватки (рис. 131), которые идут от угла до первой пилястры, от первой пилястры до второй и т. д. Каждая захватка делится лесами на карты /—6У по две на этаж. При оштукатуривании после вытягивания карниза на остальную поверхность фасада наносят накрывку, но так, чтобы не получилось заметных стыков.
Оштукатурив карту, штукатуры переходят на карту 2, где заранее должны быть установлены ящики с сухой смесью и приготовлена вода. Если подается готовый раствор, то ящики должны быть наполнены им за 5—10 мин до прихода штукатуров.
Когда штукатуры наносят раствор на карте 2 выделенные рабочие снимают с карты /ящики и переставляют их на карту 3 и т. д.
Оконные и дверные откосы рекомендуется штукатурить сразу по всей поверхности захватки. Если для окон предусматриваются наличники, сандрики в виде тяг, го их
можно вытянуть после отделки всей поверхности. В этом случае откосы отделывают одновременно с устройством тяги.
Пилястры можно отделывать до или после оштукатуривания двух примыкающих к ним захваток. В обоих случаях стыки не будут видны, так как они совместятся с лузгами.
Пример 2. Если на фасаде нет пилястр, но есть междуэтажные пояски, то захватки делают поэтажно (рис. 132). Этаж делят лесами по высоте пополам. Захватки делят в пределах этажа на карты. Разделительные линии /—/, //—// и т. д. проводят мелом. Для выполнения работ на каждую карту выделяется звено.
Чтобы не было заметно стыков, звенья организуют работу таким образом. Первое звено наносит раствор влево от линии
При нанесении раствора вытягивают или отделывают от руки междуэтажные пояски. Для выполнения этой работы выделяют несколько штукатуров.
Если фасад разбивают на камни с рустами, его желательно оштукатуривать так, чтобы каждая порция раствора наносилась на камни в различных местах фасада (например, в шахматном порядке). Если между отдельными порциями раствора есть малозаметная разница в цвете, то в этом случае стыков не будет видно и фасад произведет впечатление сложенного из камней разных оттенков.
Когда требуется оштукатурить узкую захватку за один прием, то рабочие места штукатуров располагают одно под другим, а раствор набрасывают так, как показано на рис. 131.
При производстве работ на лесах вплотную к стенам укладывают доски, на которые будет падать отскакивающий раствор. Через каждые 20—30 мин его собирают, добавляют в следующую порцию раствора и перемешивают.
Подготовка поверхностей, нанесение грунта. Поверхности под декоративные штукатурки должны быть подготовлены особенно хорошо, потому что каменные штукатурки обрабатывают ударными инструментами. При недоброкачественной подготовке поверхность во время обработки накрывки может отвалиться вместе с грунтом. После исправления отбитых мест остаются пятна, которые портят фасад.
До подготовки поверхности осматривают, удаляют слабодержа-щиеся места, насекают, выбирают швы, очищают с помощью метлы, удаляя пыль, грязь и все отбитые, но не отвалившиеся частицы. После этого приступают к провешиванию, забиванию гвоздей, устройству марок и маяков.
Если местами окажутся толстые наметы раствора, что видно по толщине маяков, то в таких местах набивают гвозди и оплетают их проволокой.
За два-три часа до нанесения обрызга оштукатуриваемую поверхность хорошо смачивают водой, чтобы она впиталась на некоторую толщину в поверхность и не поглощала влагу из обрызга, давая возможность раствору нормально твердеть.
После обрызга наносят грунт до уровня маяков, выравнивая и нацарапывая клеточки с помощью отрезовки, гвоздевой щетки или грабель.
Если маяки изготовлены из того же раствора, что и грунт, то их не вырубают, а оставляют в грунте. Маяки из гипса вырубают, расчищают под ними основание и оштукатуривают его тем же раствором, которым выполнялся грунт.
Обрызг и грунт под терразитовые штукатурки наносят из цементно-известкового раствора состава 1:1:6.
Под каменные штукатурки применяют цементный раствор состава 1 : 3 или 1 :4, под цветные известково-песчаные — того же состава, что и сама штукатурка, т. е. 0,1 ч. цемента, 1 ч. известкового теста и 3 ч. песка.
Чтобы нанесенные растворы не высыхали быстро, их в течение 3—5 дней смачивают водой по 3—4 раза в. день.
Оштукатуривание известково-песчаными цветными штука-турками. Известково-песчаные штукатурки приготовляют, используя в качестве вяжущего вещества известковое тесто. В него добавляют 10—15% цемента и соответствующие пигменты. Заполнителем служит чистый кварцевый песок.
Для накрывочных слоев известково-песчаных цветных штукату-рок с гладкой фактурой нужен кварцевый песок с преобладанием зерен величиной 0,3—0,6 мм, не содержащий зерен крупнее 1 мм. Для фактур, выполняемых набрызгом, применяют крупнозернистый песок, в котором около 50% зерен размером от 0,6 до 2 мм. Кварцевый песок для светлых тонов штукатурки должен быть белым. Для окрашивания вяжущих веществ добавляют не более 7% сухих строительных красок от массы известкового теста и цемента. Составы известково-песчаных цветных штукатурок приведены в табл. 4.
Известково-песчаные цветные штукатурки в полузатвердевшем или незатвердевшем (пластичном) состоянии, подвергают обработке для получения нужной фактуры.
Примеча ние. Крупность зерен кварцевого песка от 0,8 до 1,2 мм. Для блеска можно добавить слюду не более 5% от объема цемента.
Фактуру выполняют цикл я м и —стальными пластинками с зубьями высотой не более 2—3 мм. Зубья бывают широкими, узкими, расположенными подряд или на определенном расстоянии друг от Друга.
Перед началом работы поверхность разбивают на прямоугольники квадраты или размечают на ней оси камней. Затем прикладывают в нужном месте правила, по которым ведут цикли, нажимая на них с такой силой, чтобы зубья врезались в поверхность штукатурки (рис. 133, а, б).
Отделка штампом и валиком дает возможность получить на штукатурке одинаковые повторяющиеся фигуры. Штампы и валики изготовляют из дерева, резины, металла, их можно отливать из свинца, баббита. Размеры их определяются рисунком. Глубина рельефа рисунка не должна превышать 5 мм. К штампу, как и к терке, жестко крепят ручку, валик крепят свободно на оси.
При накатке рисунка валиком (рис. 134) к заглаженному раствору прикладывают правило или полутерок, который служит направляющей для движения валика.
Чтобы раствор не прилипал к штампам и валикам, их рекомендуется смазывать мыльной эмульсией или жидким машинным маслом.
Отделка набрызгом выполняется в такой последовательности. Поверхность, предназначенную под этот вид отделки, выравнивают грунтом, а затем нацарапывают на ней бороздки.
Для набрызга приготовляют раствор сметанообразной консистенции. Чтобы он не стекал с поверхности, добавляют крупный песок, мелкий гравий, крошку. Для получения цветного набрызга в раствор вводят земляные щелочестойкие сухие краски.
Набрызг через сетку выполняют так (рис. 135, а). Металлическую сетку с ячейками от 2,5X2,5 до 10X10 мм (в зависимости от крупности требуемой фактуры) натягивают и прибивают на деревянную раму размером 1X2 м. Чтобы сетка не вибрировала, на раму в два-три ряда натягивают проволоку и к ней крепят сетку» В углах рамы прибивают планки длиной от 100 до 200 мм, чтобы сетку можно было устанавливать строго на одном расстоянии от обрабатываемой поверхности.
Примечание. Для раствора К берется крупная крошка (4-6 мм), для раствора С — средняя (2—4 мм), для раствора М — мелкая (1—-2 мм) наносят в 2—3 слоя грунт в зависимости от крупности терразита и толщины слоя штукатурки. Грунт разравнивают, уплотняют ударами полутерка или ребром правила. Если на поверхности грунта окажутся раковины, их исправляют раствором; затем наносят накрывку и разравнивают ее.
После схватывания нанесенного слоя терразитовой штукатурки, ее иногда затирают. В большинстве случаев затирка нужна, если поверхность оштукатурена мелким терразитом, а обрабатывать ее будут циклями с мелкими зубьями. Затирать поверхность надо осторожно и вместе с тем быстро.
После схватывания раствора (обычно через 3—6 ч) приступают к циклеванию. При легком нажиме на циклю мраморная крошка и песок осыпаются, оставляя гнезда большего или меньшего размера и тем самым образуя шероховатую поверхность.
Поверхность штукатурки обрабатывают в полузатвердевшем состоянии. Если начать циклевание раньше, то раствор будет прилипать к цикле. Такое циклевание только ухудшит вид обрабатываемой поверхности. Если же штукатурка чрезмерно затвердела, то циклевать труднее.
Фактура при циклевании терразитовой штукатурки зависит от величины зубьев цикли или гвоздей щетки, а также от крупности заполнителей.
В процессе циклевания (рис. 137, а, б) штукатур держит циклю, в зависимости от ее размеров, одной или двумя руками и скребет ею по поверхности штукатурки. Сильно нажимать на циклю не рекомендуется; она должна двигаться плавно, без рывков. Цикля зубьями врезается в поверхность и снимает затертую пленку; при этом обнажаются слюда и крошка. Циклевать нужно в одном направлении, иначе на поверхности останутся пятна, портящие вид штукатурки (это особенно заметно в солнечные дни).
Циклевать рекомендуется по правилу, в этом случае получаются ровные полосы, а циклеванная поверхность напоминает фактуру «под шубу». Фактуру «под шубу» можно получить и более простым способом — механизированным нанесением цветной накрывки непосредственно на оштукатуриваемую поверхность.
Для получения фактуры «под тесаный песчаник» с поверхности толстого слоя терразита скалывают зубилом верхний слой штукатурки.
Чтобы получить фактуру «под рваный камень», в свеженанесенный слой грунта втапливают в различных местах щебенку и забрасывают ее терразитовым раствором, который затем обрабатывают $\ а) 6) циклей или щеткой.
После обработки поверхность обметают веником или жесткой волосяной щеткой.
Оштукатуривание терразитом без циклевания заключается в следующем. После обрызга поверхности на нее наносят грунт из обычного раствора такой толщины, чтобы он не доходил до маяков на 5—7 мм, а затем на этот свежий грунт наносят до плоскости маяков цветной грунт, который разравнивают правилом или полутерком.
Вслед за цветным грунтом веником наносят в виде набрызга сметанообразную накрывку толщиной 5—7 мм. Накрывку наносят равномерными слоями, без пропусков, чтобы на поверхности не получалось утолщений и бугров. После подсыхания накрывки поверхность выравнивают ребром полутерка или правила, отбивая выступающие и слабодержащиеся частицы. Затем поверхность обметают веником, обнажая слюду, и получают как бы циклеванную поверх» ность.
После нанесения накрывки необходимо вырубить маяки, так как даже при самом толстом ее слое они выступят из основной плоскости. Если же нанести по маякам тонкий слой грунта, то частицы крошки слабо сцепятся с раствором маяков и будут легко отслаиваться в момент проведения правила или при обметании веником.
Потребность в терразите при оштукатуривании таким способом снижается на 25%, т. е. на то количество отходов, которое образу ется при циклевании. Производительность труда повышается.
Для выполнения терразитовой отделки бригаду делят на звенья, каждому из которых поручается определенный процесс: одно звено наносит обрызг и простой грунт, второе — цветной грунт, третье — накрывку, четвертое — вырубает маяки и заделывает их терразитом, пятое — обрабатывает накрывку.
Во время циклевания поверхностей по затвердевшей штукатурке выделяется пыль, поэтому работать надо в защитных очках.
Примечание, Крошку берут той горной породы, которую имитирует данная штукатурка. Для блеска добавляют 0,5—2% слюды от общего объема смеси»
Чтобы не снизить прочность штукатурки, установлен следующий процент добавки извести и мраморной муки: к цементам марок 200 и 300 — известь и мраморная мука в количестве до 20—25% от объема цемента, к цементам марок 300—400 — до 40—50%.
Растворы для каменных штукатурок наносят так же, как и тер-разитовые: сначала обрызг, через 1—1,5 ч слой грунта, который уплотняют и выравнивают. Если грунт имеет большое количество раковин, то их исправляют тем же раствором, но более жидким, поверхность заглаживают полутерком или слегка затирают теркой.
Оштукатуренную поверхность смачивают водой в течение 6—8 дней, в первый день по 3—4 раза, а в следующие дни по 5—6 раз. Затем в течение 1—2 сут штукатурка просыхает и приобретает достаточную прочность. За это время на небольшом участке выполняют пробную наковку. Если от удара крошка не раскалывается, а вминается, значит раствор еще не приобрел необходимой прочности и его следует дополнительно выдержать. Если крошка раскалывается и раствор осыпается, значит штукатурка пригодна для наковки.
Обрабатывают каменные штукатурки ударными инструментами: бучардой, троянкой, зубчаткой, зубилом или оттирают брусками, рашпилями.
Бучарду во время работы держат обеими руками и равномерными ударами насекают поверхность штукатурки. От удара зубья бу-чарды врезаются в поверхность, скалывают верхний слой раствора и часть зерен крошки, которые начинают искриться и блестеть. Наковку выполняют до тех пор, пока полностью не сколют верхний слой раствора и часть зерен крошки. Для получения ровно отделанной поверхности большое значение имеет равномерность наносимых ударов.
Троянку или зубило во время работы держат под углом 45° к поверхности, ими также скалывают верхнюю пленку со штукатурки. Удары молотка должны быть одинаковой силы.
Во время обработки не вполне затвердевшей штукатурки между зубьями инструментов часто набивается раствор. В таком случае инструмент не насекает штукатурку и не раскалывает крошку, а мнет ее, отчего снижаются декоративные качества штукатурки. Инструменты следует периодически прочищать проволочной щеткой от набившегося между зубьями раствора. Если зубья затупятся, инструмент заменяют новым. Брусок и рашпиль для удобства в работе следует вставлять в деревянную обойму-ручку.
Часто поверхности штукатурки разделяют на камни, отбивая линии шнуром, который натирают мелом или пигментом. С помощью натертого шнура наносят ремешки и другие прямолинейные профили. Ленты надо оттирать по правилу, к которому прижимают обойму с рашпилем или бруском.
Отделку «под шубу» чаще всего выполняют бучардой. Крупность фактуры зависит от размера крошки и зубьев бучарды. Чем крупнее зубья и крошка, тем крупнее насечка.
Отделку штриховкой (под бороздки) производят троянкой. В зависимости от величины зубьев инструмента бороздки могут быть крупные, средние, мелкие. Первые штрихи делают по линии, отбитой шнуром, а следующие — параллельно первой бороздке.
Отделку в шашку выполняют так. Поверхность делят на клетки с помощью шнура или правила. После этого каждую клетку обрабатывают троянкой во взаимно перпендикулярном направлении, но так, чтобы выполненная фактура не захватывала другие клетки. Клетки можно обрабатывать и комбинированным способом: одну клетку насекают бучардой «под шубу», другую — троянкой в форме бороздок.
Отделка штриховкой в полосу достигается следующим образом. Поверхность с помощью шнура делят на камни. Между камнями пробивают прямоугольные русты стальной линейкой по мягкому еще не затвердевшему раствору или зубилом по затвердевшему раствору. Затем отбивают линии, ограничивающие ленты, и линии, обозначающие ряд штрихов. Сделав насечку штрихов, по всем камням пробивают русты. Линию рустов обрабатывают обычным зубилом или узкой скарпелью. Зубило и скарпель следует держать под углом 60—70° к поверхности, чтобы получились чистые и ровные русты.
Отделка под рваный камень и песчаник выполняется так: на поверхность наносят слой штукатурного раствора толщиной 40—50 мм, затем нанесенный раствор разбивают на камни, прорубают русты и начинают обработку.
Чтобы получить фактуру под рваный камень, в затвердевшую штукатурку вбивают в различных местах зубило и наносят молотком по его концу боковые удары, вырывая куски раствора: на поверхности штукатурки образуются значительные неровности (сколы).
Фактура под тесаный песчаник получается при скалывании зубилом или шпунтом небольших кусочков штукатурки. Полузатвердевшую каменную штукатурку можно обработать зубчатыми циклями, зажатыми в обойму. Циклю передвигают по правилу и она нацарапывает на поверхности мелкие вертикальные бороздки.
Устройство рустов, отделка кромок, углов, откосов и других деталей. Один из наиболее распространенных видов отделки цоколей и фасадов — это разбивка их на отдельные камни.
Русты между камнями могут быть различных профилей (рис. 139): треугольные, квадратные, в виде тяг. Чаще всего делают русты прямоугольной формы.
Для устройства рустов поверхность цоколя или фасада делят с помощью шнура или линейки на камни. По линиям деления по све-женанесенной штукатурке русты пробивают или вытягивают шаблонами.
Пробивка рустов линейкой (рис. 140). К намеченной линии прикладывают стальную линейку толщиной 5—15 мм и. ударом молотка углубляют ее на 5—10 мм в штукатурку. Затем линейку осторожно вынимают, чтобы не порвать кромки рустов. Для работы надо иметь две линейки: одну по длине руста, вторую по ширине или высоте. Линейки следует немного сточить на конус, чтобы они легче выходили из раствора.
Вытягивание и отливка рустов. Русты вытягивают по навешенным правилам (рис. 143). Однако их можно устанавливать и из заранее отлитых в формах деталей.
Детали рустов отливают из гипсового или цементного раствора. Цементный раствор приготовляют в виде полусухой смеси, затем ее насыпают в форму и утрамбовывают. Такой способ изготовления изделий называют отбивкой. Для прочности деталей в них вставляют арматуру. Форму для отбивки изделий изготовляют кусковую — из гипса или бетона. Гипсовые изделия можно также отливать в гипсовых или формопластовых формах.
Для установки деталей рустов поверхность стены нровешивают, устраивают марки и маяки, наносят обрыг и грунт, которые после разравнивания нарезают в клетку отрезовкой или другим инструментом. Затем пробивают с помощью намеленного шнура линии для установки отлитых деталей и примораживают их на растворе. Пространство между рустами, образующими камень, после этого заполняют раствором и обрабатывают под требуемую фактуру.
Вместо отливки можно вытягивать на верстаке куски тяг, которые затем разрезают на детали нужного размера и примораживают раствором по месту установки. Однако отливка в формах более производительна, чем их вытягивание.
Отделка кромок углов, откосов и других деталей. Кромки углов, откосов, камней и других деталей зданий отделывают различно. В одном случае им придают такую же фактуру, как и всей поверхности, в другом обрамляют лентами шириной не более 30—50 мм, которым придают совершенно другую фактуру. Ленты штукатурок из цементных растворов оставляют гладкими, затирая их теркой или полутерком по свеженанесенному раствору, или после затвердения раствора оттирают брусками на каменных штукатурках. Ленты чаще всего насекают зубилом или троянкой, устраивая бороздки, или же им придают фактуру «под шубу». Чтобы ленты были совершенно прямолинейными и имели одинаковую ширину, их предварительно отбивают с помощью намеленного шнура или прочерчивают линии по приложенному правилу.
Натирать ленты полутерком рекомендуется по прижатому к штукатурке правилу. Оттирку лент бруском или рашпилем также выполняют по правилу, которое служит направляющей. При оттирке бруском получается гладкая фактура, рашпилем на терразите — циклеванная, а на каменной штукатурке — пиленая.
Если ленту на кромках обрабатывают троянкой, ее нужно направлять от острого угла внутрь, т. е. к середине (рис. 114). При обратном направлении троянка будет скалывать усенки и на них появятся выбоины. При наковке троянкой одного и того же места во взаимно перпендикулярных направлениях получается фактура «под шубу».
Во время насечки троянку или зубило следует держать под углом 60—70° к поверхности.
Нанесение каменной крошки по свежему грунту. Кроме наковки каменной штукатурки, применяется и способ ее офактуривания, не требующий обработки инструментами. Этот вид фактурной обработки выполняют следующим способом.
Каменную крошку сортируют по крупности. Если требуется, в крошку добавляют слюду и другие заполнители и все перемешивают. После этого на поверхность наносят грунты из пластичного цветного раствора и разравнивают его. Затем на свежий штукатурный грунт набрасывают лопаткой с сокола каменную крошку, предварительно смоченную водой для более надежного ее сцепления с раствором.
Набрасывать крошку следует быстро, резкими движениями (бросками) и без пропусков. От резких бросков мокрая крошка лучше втапливается в свеженанесеный грунт и прочно сцепляется с раствором.
При правильном нанесении получается красивая шероховатая искрящаяся фактура, не требующая дополнительной обработки.
Упавшую крошку собирают, промывают водой и используют вторично.
Для нанесения каменной крошки по свежему грунту работу организуют так. Бригаду делят на два звена. Первое звено наносит грунт и разравнивает его. Второе звено набрасывает по свежему раствору грунта крошку, собирает упавшую (отскочившую), промывает и использует вторично. Если крошка снаружи загрязнена раствором, ее можно промыть через неделю 10%-ным раствором соляной кислоты. Поверхность перед началом работы разбивают на захватки.
Отделка поверхности камнями различных цветовых оттенков. Чтобы получить рустованную поверхность с камнями различных цветовых оттенков, напоминающую облицовку природным камнем, применяют разноцветные растворы.
Камни покрывают раствором одного и того же цвета, например желтым, но различной силы тона — светло-желтым, желтым и ярко-желтым.
При оштукатуривании сначала готовят и наносят раствор одного оттенка на первую серию камней, затем приготовляют и наносят раствор другого оттенка на вторую серию намеченных камней, раствором третьего оттенка отделывают третью серию камней и т. д. Раствор следует наносить так, чтобы не забрызгать ранее нанесенную штукатурку.
Оштукатуривание таким способом не требует разбивки поверхности на захватки, что намного упрощает производство и организацию работ.
Отделка известково-гипсовым раствором с мраморной крошкой. Этот вид отделки применяют как во внутренних помещениях, так и на наружных поверхностях, хорошо защищенных от дождя. Грунт наносят из обычного известково-гипсового раствора. Накрывочную смесь приготовляют из гипса и мраморной крошки, для блеска добавляют слюду.
Для цветной штукатурки в смесь вводят щелочестойкий пигмент.
Сухую смесь затворяют известковым молоком до консистенции полужидкого теста. На грунт наносят накрывочный слой толщиной 10—20 мм, разравнивают и затирают.
Затвердевшую накрывку прочищают стальными щетками: с зерен крошки и слюды соскабливают пленочку гипса и извести. После прочистки поверхность обметают веником или щеткой. Промывка поверхностей водой не допускается/Прочищать ее надо осторожно, чтобы не счистить весь накрывочный слой. Движения щеткой следует делать в одном и том же направлении, чтобы поверхность не приобрела вид нацарапанной.
Отделанная этим способом поверхность имеет приятную искрящуюся фактуру.
При уходе за такой поверхностью ее обметают мягкой волосяной щеткой, а сильно загрязненную прочищают мягкой стальной щеткой.
Требования к качеству обработки декоративной штукатурки. В табл. 7 приведены показатели качества обработки поверхности декоративных штукатурок.
Декоративные штукатурки разделяют на три вида: известково-песчаные цветные, терразитовые и каменные.
Известково-пеечаны е цветные штукатурки применяют для отделки кирпичных стен, а также поверхностей из материалов, имеющих марку 50 и ниже, например легкий бетон, туф, ракушечник, пористые керамические блоки. Наносят их на грунты с небольшим количеством цемента. Эти составы нельзя наносить на поверхности из плотного бетона, так как они могут со временем отслоиться.
Терразитовые штукатурки применяют для отделки стен, колонн, цоколей и других частей капитальных зданий.
Каменные штукатурки имитируют облицовочный природный камень (гранит, мрамор, известняк, туф).
Этими штукатурками отделывают поверхности из тяжелого, плотного бетона, кирпича, т. е. материалов, имеющих марку не ниже 100. При нанесении этих штукатурок на поверхности, выполненные из менее прочных материалов, они легко отслаиваются. Каменные штукатурки наносят на цементные грунты.
Последовательность выполнения декоративной штукатурки. Декоративные цветные штукатурки для отделки фасадов зданий выполняют из цветных смесей, приготовляемых на заводе или на месте строительства.
Смеси для декоративных растворов подают на рабочие места в ящики для растворов, разгороженные пополам. В одну половину ящика насыпают сухую смесь, в другой половине порциями разводят раствор. Раствор можно разводить и во всем ящике, но в таком количестве, которое необходимо использовать в течение часа, т. е. до начала схватывания цемента. Смеси состоят из вяжущих материалов, заполнителей и пигментов.
Раствор для декоративных штукатурок приготовляют следующим образом. .
Привезенную с завода сухую смесь перемешивают. Затем отмеряют точные дозы этой смеси и известкового молока и перемешивают их до получения однородной массы. Чтобы не изменить цвет раствора, в дальнейшем не следует добавлять ни воду, ни известковое молоко. :
При приготовлении цветных растворов большое значение имеет точность дозирования всех составляющих; неправильное дозирование не только отражается на качестве штукатурки, но, как правило, приводит к нарушению ее заданных декоративных свойств.
Грунт из цементно-известкового или цементного раствора наносят машинами или вручную. Для улучшения сцепления накрывоч-ного слоя с поверхностью на свежем, хорошо выровненном растворе грунта отрезком пилы нацарапывают волнистые бороздки глубиной 5 мм на расстоянии 20—30 мм одна от другой. Через 2—3 ч после нацарапывания борозд грунт смачивают водой с окамелка. Через 10—12 ч, когда раствор хорошо схватится, его обильно поливают рассеянной струей воды в течение 5—7 дней по 3—5 раз в сутки (в зависимости от погоды).
После нанесения грунта поверхность фасада разбивают на захватки, чтобы на открытых местах не было стыков, образующихся в местах соединения накрывочных слоев, нанесенных в разное время. Происходит эхо потому, что при соединении свежего накрывоч-ного раствора с ранее нанесенным и уже подсохшим вода из вновь наносимого раствора впитывается подсохшим" раствором. Таким образом, за счет добавочного количества краски в местах стыкования первой и второй захваток образуется полоса, более темная по сравнению с цветом остальной штукатурки фасада. Если фасад имеет пилястры, выступы, пояски, то его делят так, чтобы стыки захваток оказались в углах около выступов, тогда они будут мало заметны. Если на фасаде есть междуэтажные тяги или карнизы, стыки могут быть под этими тягами. Если фасад совершенно гладкий, захватки разбивают так, чтобы их границы проходили по оконным откосам, где стык менее виден.
Захватки можно разбивать как по горизонтали, так и по вертикали. Края захваток должны быть ровными и гладкими. Гладкий ровный стык можно получить, установив по краям захватки на всю длину, которые снимают после нанесения и разравнивай цветного накрочного раствора.
Если на грунте появляются белые пятна в тех. местах, где он высох, то их через каждые 4—5 ч обильно смачивают водой, а всю поверхность смачивают за 1 —1,5 ч до нанесения накрывки. Смачивать водой поверхность позже этого времени не рекомендуется во . избежание сползания накрывочного раствора. Через 7—12 дней после нанесения грунта на него наносят цветной раствор—на-крывку (декоративный накрывочный слой).
Толщина цветных декоративных слоев в каменной и терразито-вой штукатурках зависит в основном от крупности заполнителя (крошки) и характера отделки. Общая толщина декоративных на-крывочных слоев составляет в среднем 6—15 мм при заполнителях средней крупности. При более крупных заполнителях толщина мо-жет доходить до 25 мм. Раствор наносят в два-три или более слоев, что зависит от его густоты и толщины накрывки. Обычно сначала наносят слой обрызга и грунт из декоративного раствора, но иногда приходится для выравнивания наносить еще слой декоративной накрывки. Это делают тогда, когда грунт выполнен небрежно.
Порядок нанесения раствора следующий. Сначала наносят слой О/брызга из декоративного раствора, которому дают возможность загустеть, схватиться, чтобы он перестал сползать с поверхности, на что требуется 1 —1,5 ч.
Затем наносят грунт в один или несколько слоев, разравнивают его и уплотняют полутерком. После того как нанесенный и выровненный, декоративный раствор загустеет, его вторично уплотняют полутерком, теркой-трамбовкой или ребром правила до появления .на поверхности цементного молока, а затем окончательно заглаживают штукатурной лопаткой. Эти операции производят для того, чтобы в штукатурке не оказалось пустот, которые при обработке могут продавиться и образовать раковину, а также сделать поверх-ность гладкой, чтобы ее легче было обрабатывать и получить более чистую отделку.
, Когда применяют растворы с мелкими заполнителями, тогда декоративную накрывку наносят по схватившемуся грунту, тщательно разравнивают, заглаживают (притирают) полутерком, а затем затирают теркой.
Трещины, образовавшиеся в штукатурке, заделывают этим же раствором и обязательно затирают. Это следует выполнить до выдыхания раствора. Если трещины не заделать, раствор по их краям при высыхании отвалится, а при заделке таких трещин после высыхания накрывки образуются пятна.
Для придания накрывочному декоративному слою нужное прочности его после схватывания смачивают водой в течение 6—8 дней. В первый день смачивают только с кисти-окамелка, чтобы не смыть раствор, а через день поливают из леек или шланга с распылителем.
Смачивают поверхность 2—4 раза в день в. зависимости от температуры наружного воздуха.
Штукатурку в местах стыка необходимо поддерживать все время во влажном состоянии. Для этого стыки на ширину 200—300 мм обрызгивают с окамелка водой и завешивают мокрыми рогожами или мешковиной. Стык должен быть заделан до того, как приступят к нанесению накрывки по границам прежней захватки. До этого времени стык смачивают. Это способствует устранению следов стыков, потому что мокрая штукатурка меньше впитывает воду из свежего раствора.
Организация работ. Организацию работ по оштукатуриванию цветными растворами и разбивке фасадов на захватки рассмотрим на примерах.
Пример 1. Фасад с пилястрами по всей высоте здания, но без междуэтажных поясков разбивают на захватки (рис. 131), которые идут от угла до первой пилястры, от первой пилястры до второй и т. д. Каждая захватка делится лесами на карты /—6У по две на этаж. При оштукатуривании после вытягивания карниза на остальную поверхность фасада наносят накрывку, но так, чтобы не получилось заметных стыков.
Оштукатурив карту, штукатуры переходят на карту 2, где заранее должны быть установлены ящики с сухой смесью и приготовлена вода. Если подается готовый раствор, то ящики должны быть наполнены им за 5—10 мин до прихода штукатуров.
Когда штукатуры наносят раствор на карте 2 выделенные рабочие снимают с карты /ящики и переставляют их на карту 3 и т. д.
Оконные и дверные откосы рекомендуется штукатурить сразу по всей поверхности захватки. Если для окон предусматриваются наличники, сандрики в виде тяг, го их
можно вытянуть после отделки всей поверхности. В этом случае откосы отделывают одновременно с устройством тяги.
Пилястры можно отделывать до или после оштукатуривания двух примыкающих к ним захваток. В обоих случаях стыки не будут видны, так как они совместятся с лузгами.
Пример 2. Если на фасаде нет пилястр, но есть междуэтажные пояски, то захватки делают поэтажно (рис. 132). Этаж делят лесами по высоте пополам. Захватки делят в пределах этажа на карты. Разделительные линии /—/, //—// и т. д. проводят мелом. Для выполнения работ на каждую карту выделяется звено.
Чтобы не было заметно стыков, звенья организуют работу таким образом. Первое звено наносит раствор влево от линии
Рис. 131. Оштукатуривание фасада узкими захватками по вертикали между пилястрами: 1—6 карты /—/, второе вправо от этой линии по направлению к линии //—//, третье звено идет от линии ///—/// влево, четвертое от этой линии вправо. При таком порядке работ раствор на стыки наносят одновременно.
При нанесении раствора вытягивают или отделывают от руки междуэтажные пояски. Для выполнения этой работы выделяют несколько штукатуров.
Рис. 132. Оштукатуривание фасада захватками поэтажно: (/—/)—(V— V) — разделительные линии; 1—5 — карты
Если фасад разбивают на камни с рустами, его желательно оштукатуривать так, чтобы каждая порция раствора наносилась на камни в различных местах фасада (например, в шахматном порядке). Если между отдельными порциями раствора есть малозаметная разница в цвете, то в этом случае стыков не будет видно и фасад произведет впечатление сложенного из камней разных оттенков.
Когда требуется оштукатурить узкую захватку за один прием, то рабочие места штукатуров располагают одно под другим, а раствор набрасывают так, как показано на рис. 131.
При производстве работ на лесах вплотную к стенам укладывают доски, на которые будет падать отскакивающий раствор. Через каждые 20—30 мин его собирают, добавляют в следующую порцию раствора и перемешивают.
Подготовка поверхностей, нанесение грунта. Поверхности под декоративные штукатурки должны быть подготовлены особенно хорошо, потому что каменные штукатурки обрабатывают ударными инструментами. При недоброкачественной подготовке поверхность во время обработки накрывки может отвалиться вместе с грунтом. После исправления отбитых мест остаются пятна, которые портят фасад.
До подготовки поверхности осматривают, удаляют слабодержа-щиеся места, насекают, выбирают швы, очищают с помощью метлы, удаляя пыль, грязь и все отбитые, но не отвалившиеся частицы. После этого приступают к провешиванию, забиванию гвоздей, устройству марок и маяков.
Если местами окажутся толстые наметы раствора, что видно по толщине маяков, то в таких местах набивают гвозди и оплетают их проволокой.
За два-три часа до нанесения обрызга оштукатуриваемую поверхность хорошо смачивают водой, чтобы она впиталась на некоторую толщину в поверхность и не поглощала влагу из обрызга, давая возможность раствору нормально твердеть.
После обрызга наносят грунт до уровня маяков, выравнивая и нацарапывая клеточки с помощью отрезовки, гвоздевой щетки или грабель.
Если маяки изготовлены из того же раствора, что и грунт, то их не вырубают, а оставляют в грунте. Маяки из гипса вырубают, расчищают под ними основание и оштукатуривают его тем же раствором, которым выполнялся грунт.
Обрызг и грунт под терразитовые штукатурки наносят из цементно-известкового раствора состава 1:1:6.
Под каменные штукатурки применяют цементный раствор состава 1 : 3 или 1 :4, под цветные известково-песчаные — того же состава, что и сама штукатурка, т. е. 0,1 ч. цемента, 1 ч. известкового теста и 3 ч. песка.
Чтобы нанесенные растворы не высыхали быстро, их в течение 3—5 дней смачивают водой по 3—4 раза в. день.
Оштукатуривание известково-песчаными цветными штука-турками. Известково-песчаные штукатурки приготовляют, используя в качестве вяжущего вещества известковое тесто. В него добавляют 10—15% цемента и соответствующие пигменты. Заполнителем служит чистый кварцевый песок.
Для накрывочных слоев известково-песчаных цветных штукату-рок с гладкой фактурой нужен кварцевый песок с преобладанием зерен величиной 0,3—0,6 мм, не содержащий зерен крупнее 1 мм. Для фактур, выполняемых набрызгом, применяют крупнозернистый песок, в котором около 50% зерен размером от 0,6 до 2 мм. Кварцевый песок для светлых тонов штукатурки должен быть белым. Для окрашивания вяжущих веществ добавляют не более 7% сухих строительных красок от массы известкового теста и цемента. Составы известково-песчаных цветных штукатурок приведены в табл. 4.
Известково-песчаные цветные штукатурки в полузатвердевшем или незатвердевшем (пластичном) состоянии, подвергают обработке для получения нужной фактуры.
Таблица 4. Состав известково-песчаных растворов для цветных штукатурок (в частях по объему)
Примеча ние. Крупность зерен кварцевого песка от 0,8 до 1,2 мм. Для блеска можно добавить слюду не более 5% от объема цемента.
Рис. 133. Вариант отделки известково-песчаной штукатурки циклями (а) и цикли (б)
Фактуру выполняют цикл я м и —стальными пластинками с зубьями высотой не более 2—3 мм. Зубья бывают широкими, узкими, расположенными подряд или на определенном расстоянии друг от Друга.
Перед началом работы поверхность разбивают на прямоугольники квадраты или размечают на ней оси камней. Затем прикладывают в нужном месте правила, по которым ведут цикли, нажимая на них с такой силой, чтобы зубья врезались в поверхность штукатурки (рис. 133, а, б).
Отделка штампом и валиком дает возможность получить на штукатурке одинаковые повторяющиеся фигуры. Штампы и валики изготовляют из дерева, резины, металла, их можно отливать из свинца, баббита. Размеры их определяются рисунком. Глубина рельефа рисунка не должна превышать 5 мм. К штампу, как и к терке, жестко крепят ручку, валик крепят свободно на оси.
При накатке рисунка валиком (рис. 134) к заглаженному раствору прикладывают правило или полутерок, который служит направляющей для движения валика.
Чтобы раствор не прилипал к штампам и валикам, их рекомендуется смазывать мыльной эмульсией или жидким машинным маслом.
Отделка набрызгом выполняется в такой последовательности. Поверхность, предназначенную под этот вид отделки, выравнивают грунтом, а затем нацарапывают на ней бороздки.
Для набрызга приготовляют раствор сметанообразной консистенции. Чтобы он не стекал с поверхности, добавляют крупный песок, мелкий гравий, крошку. Для получения цветного набрызга в раствор вводят земляные щелочестойкие сухие краски.
Набрызг через сетку выполняют так (рис. 135, а). Металлическую сетку с ячейками от 2,5X2,5 до 10X10 мм (в зависимости от крупности требуемой фактуры) натягивают и прибивают на деревянную раму размером 1X2 м. Чтобы сетка не вибрировала, на раму в два-три ряда натягивают проволоку и к ней крепят сетку» В углах рамы прибивают планки длиной от 100 до 200 мм, чтобы сетку можно было устанавливать строго на одном расстоянии от обрабатываемой поверхности.
Рис. 134. Выполнение фактуры накаткой валиком по свежей штукатурке
Рис. 135. Нанесение фактуры набрызгом:
а — через сетку, б — с веника
Раствор набрасывают лопаткой с сокола через сетку. Проходя через сетку, раствор разрезается и распределяется по поверхности бугорками; в зависимости от частоты сетки образуется мелкая или грубошероховатая фактура.
Раствор набрасывают равномерными бросками, один или несколько раз. Ящик для раствора требуется легкий, небольшой лучше на колесах, так как его приходится часто передвигать.
Набрызг можно получить путем нанесения раствора форсункой растворонасоса.
Набрызг с веника (рис. 135, б) выполняют так. В правую руку берут обрубленный веник, в левую — палку или кусок правила» Прежде чем погрузить веник в раствор, последний перемешивают, чтобы не осаждались крупные частицы. Веник с раствором подносят ближе к стене и ударяют о палку, стряхивая раствор. На поверхности образуется крупная или средняя фактура «под шубу». На одно и то же место раствор наносят один или несколько раз.
Комбинированные фактуры (рис. 136) получают нанесением цветных известково-песчаных растворов и дальнейшей обработкой поверхности: нарезкой в различных направлениях штукатурной лопаткой, штамповкой и набрызгом.
Терразитовые штукатурки. Терразит доставляют на стройку в виде готовой сухой цветной смеси, которую на месте работ затворяют водой. Цвет и фактура терразита такая же, как у песчаника или туфа, но с блеском, который достигается введением слюды. Вяжущим веществом в терразитовых штукатурках является известь-пушонка с добавкой 20—30% цемента. В качестве заполнителя применяют мраморную крошку и кварцевый песок. Для окраски терразита вводят пигменты, а иногда только цветную минеральную муку (мраморную, каменную, гранитную).
Выпускаемые терразитовые смеси разделяют по номерам или по буквенным обозначениям: № 1, или М (мелкозернистая), с зернами заполнителя величиной 1—2 мм, № 2, или С (среднезер-нистая), с зернами заполнителя 2—4 мм и № 3, или К (крупнозернистая), с зернами заполнителя 4—6 мм. Таким образом, при использовании смеси № 1 получается мелкая фактура, № 2 — средняя и № 3 — крупная.
Применяемую для декоративности слюду просеивают на таких же ситах, как и заполнитель.
Составы смесей для терразитовых штукатурок приведены в табл. 5.
Наносить терразитовые растворы несколько труднее, чем изве-стково-песчаные, так как первые приготовляют в большинстве случаев с крупной крошкой. Иногда терразитовый раствор делают жидким и наносят на поверхности в 3—4 слоя штукатурной лопаткой с сокола, имеющего бортики. Для вытягивания тяг применяют терразит с мелким заполнителем.
При оштукатуривании поверхности терразитовыми растворами сначала на подготовленный грунт наносят обрызг из жидкого тер-разитового раствора и после того, как он схватится (через 1—1,5 ч).
Раствор набрасывают лопаткой с сокола через сетку. Проходя через сетку, раствор разрезается и распределяется по поверхности бугорками; в зависимости от частоты сетки образуется мелкая или грубошероховатая фактура.
Раствор набрасывают равномерными бросками, один или несколько раз. Ящик для раствора требуется легкий, небольшой лучше на колесах, так как его приходится часто передвигать.
Набрызг можно получить путем нанесения раствора форсункой растворонасоса.
Набрызг с веника (рис. 135, б) выполняют так. В правую руку берут обрубленный веник, в левую — палку или кусок правила» Прежде чем погрузить веник в раствор, последний перемешивают, чтобы не осаждались крупные частицы. Веник с раствором подносят ближе к стене и ударяют о палку, стряхивая раствор. На поверхности образуется крупная или средняя фактура «под шубу». На одно и то же место раствор наносят один или несколько раз.
Комбинированные фактуры (рис. 136) получают нанесением цветных известково-песчаных растворов и дальнейшей обработкой поверхности: нарезкой в различных направлениях штукатурной лопаткой, штамповкой и набрызгом.
Терразитовые штукатурки. Терразит доставляют на стройку в виде готовой сухой цветной смеси, которую на месте работ затворяют водой. Цвет и фактура терразита такая же, как у песчаника или туфа, но с блеском, который достигается введением слюды. Вяжущим веществом в терразитовых штукатурках является известь-пушонка с добавкой 20—30% цемента. В качестве заполнителя применяют мраморную крошку и кварцевый песок. Для окраски терразита вводят пигменты, а иногда только цветную минеральную муку (мраморную, каменную, гранитную).
Выпускаемые терразитовые смеси разделяют по номерам или по буквенным обозначениям: № 1, или М (мелкозернистая), с зернами заполнителя величиной 1—2 мм, № 2, или С (среднезер-нистая), с зернами заполнителя 2—4 мм и № 3, или К (крупнозернистая), с зернами заполнителя 4—6 мм. Таким образом, при использовании смеси № 1 получается мелкая фактура, № 2 — средняя и № 3 — крупная.
Применяемую для декоративности слюду просеивают на таких же ситах, как и заполнитель.
Составы смесей для терразитовых штукатурок приведены в табл. 5.
Наносить терразитовые растворы несколько труднее, чем изве-стково-песчаные, так как первые приготовляют в большинстве случаев с крупной крошкой. Иногда терразитовый раствор делают жидким и наносят на поверхности в 3—4 слоя штукатурной лопаткой с сокола, имеющего бортики. Для вытягивания тяг применяют терразит с мелким заполнителем.
При оштукатуривании поверхности терразитовыми растворами сначала на подготовленный грунт наносят обрызг из жидкого тер-разитового раствора и после того, как он схватится (через 1—1,5 ч).
Рис. 136. Фактуры, выполненные комбинированным способом
Таблица 5. Составы растворов для терразитовых штукатурок (в частях по объему)
Примечание. Для раствора К берется крупная крошка (4-6 мм), для раствора С — средняя (2—4 мм), для раствора М — мелкая (1—-2 мм) наносят в 2—3 слоя грунт в зависимости от крупности терразита и толщины слоя штукатурки. Грунт разравнивают, уплотняют ударами полутерка или ребром правила. Если на поверхности грунта окажутся раковины, их исправляют раствором; затем наносят накрывку и разравнивают ее.
После схватывания нанесенного слоя терразитовой штукатурки, ее иногда затирают. В большинстве случаев затирка нужна, если поверхность оштукатурена мелким терразитом, а обрабатывать ее будут циклями с мелкими зубьями. Затирать поверхность надо осторожно и вместе с тем быстро.
После схватывания раствора (обычно через 3—6 ч) приступают к циклеванию. При легком нажиме на циклю мраморная крошка и песок осыпаются, оставляя гнезда большего или меньшего размера и тем самым образуя шероховатую поверхность.
Поверхность штукатурки обрабатывают в полузатвердевшем состоянии. Если начать циклевание раньше, то раствор будет прилипать к цикле. Такое циклевание только ухудшит вид обрабатываемой поверхности. Если же штукатурка чрезмерно затвердела, то циклевать труднее.
Фактура при циклевании терразитовой штукатурки зависит от величины зубьев цикли или гвоздей щетки, а также от крупности заполнителей.
В процессе циклевания (рис. 137, а, б) штукатур держит циклю, в зависимости от ее размеров, одной или двумя руками и скребет ею по поверхности штукатурки. Сильно нажимать на циклю не рекомендуется; она должна двигаться плавно, без рывков. Цикля зубьями врезается в поверхность и снимает затертую пленку; при этом обнажаются слюда и крошка. Циклевать нужно в одном направлении, иначе на поверхности останутся пятна, портящие вид штукатурки (это особенно заметно в солнечные дни).
Циклевать рекомендуется по правилу, в этом случае получаются ровные полосы, а циклеванная поверхность напоминает фактуру «под шубу». Фактуру «под шубу» можно получить и более простым способом — механизированным нанесением цветной накрывки непосредственно на оштукатуриваемую поверхность.
Для получения фактуры «под тесаный песчаник» с поверхности толстого слоя терразита скалывают зубилом верхний слой штукатурки.
Чтобы получить фактуру «под рваный камень», в свеженанесенный слой грунта втапливают в различных местах щебенку и забрасывают ее терразитовым раствором, который затем обрабатывают $\ а) 6) циклей или щеткой.
После обработки поверхность обметают веником или жесткой волосяной щеткой.
Оштукатуривание терразитом без циклевания заключается в следующем. После обрызга поверхности на нее наносят грунт из обычного раствора такой толщины, чтобы он не доходил до маяков на 5—7 мм, а затем на этот свежий грунт наносят до плоскости маяков цветной грунт, который разравнивают правилом или полутерком.
Вслед за цветным грунтом веником наносят в виде набрызга сметанообразную накрывку толщиной 5—7 мм. Накрывку наносят равномерными слоями, без пропусков, чтобы на поверхности не получалось утолщений и бугров. После подсыхания накрывки поверхность выравнивают ребром полутерка или правила, отбивая выступающие и слабодержащиеся частицы. Затем поверхность обметают веником, обнажая слюду, и получают как бы циклеванную поверх» ность.
После нанесения накрывки необходимо вырубить маяки, так как даже при самом толстом ее слое они выступят из основной плоскости. Если же нанести по маякам тонкий слой грунта, то частицы крошки слабо сцепятся с раствором маяков и будут легко отслаиваться в момент проведения правила или при обметании веником.
Потребность в терразите при оштукатуривании таким способом снижается на 25%, т. е. на то количество отходов, которое образу ется при циклевании. Производительность труда повышается.
Рис. 137. Циклевание терразитовой штукатурки (а) и хватка гвоздевой щетки (б)
Для выполнения терразитовой отделки бригаду делят на звенья, каждому из которых поручается определенный процесс: одно звено наносит обрызг и простой грунт, второе — цветной грунт, третье — накрывку, четвертое — вырубает маяки и заделывает их терразитом, пятое — обрабатывает накрывку.
Во время циклевания поверхностей по затвердевшей штукатурке выделяется пыль, поэтому работать надо в защитных очках.
Рис. 138. Фактуры каменных штукатурок:
а — под щебенку, б — под барашек, в — под волны, г — под ноздреватый камень
Каменные штукатурки. Каменные штукатурки (рис. 138) называют мраморными, потому что в их состав входит заполнитель в виде мраморной и гранитной крошки или крошки других пород, которые при раскалывании дают искрящийся скол. Цвет крошки, а также мраморной или каменной муки подбирают под цвет штукатурки.
Основным вяжущим веществом в каменных штукатурках является цемент, иногда с добавкой 10—20% известкового теста, которое вводят для придания раствору пластичности. Зерна крошки занимают преобладающую часть поверхности и после наковки создают в основном цвет и фактуру штукатурки. Окрашенный цемент при этом как бы дополняет цвет крошки.
Каменные штукатурки являются наиболее дорогостоящими, трудоемкими, но в то же время наиболее прочными, долговечными и декоративными. Растворы каменных штукатурок несколько жестче терразитовых, поэтому наносить их труднее.
Растворы каменных штукатурок приготовляют более жидкими, наносят штукатурной лопаткой в 2—4 приема, так как за один прием нанести слой штукатурки толщиной 10 мм невозможно. В табл. 6 приведены наиболее распространенные составы каменных штукатурок.
Основное влияние на цвет штукатурки оказывают разбел и окраска вяжущих веществ. Для штукатурок под белый мрамор и известняк лучше всего использовать белый цемент (обыкновенный цемент разбеливают). Для разбела обыкновенного цемента применяют известь, белую мраморную муку или пудру.
Каменные штукатурки. Каменные штукатурки (рис. 138) называют мраморными, потому что в их состав входит заполнитель в виде мраморной и гранитной крошки или крошки других пород, которые при раскалывании дают искрящийся скол. Цвет крошки, а также мраморной или каменной муки подбирают под цвет штукатурки.
Основным вяжущим веществом в каменных штукатурках является цемент, иногда с добавкой 10—20% известкового теста, которое вводят для придания раствору пластичности. Зерна крошки занимают преобладающую часть поверхности и после наковки создают в основном цвет и фактуру штукатурки. Окрашенный цемент при этом как бы дополняет цвет крошки.
Каменные штукатурки являются наиболее дорогостоящими, трудоемкими, но в то же время наиболее прочными, долговечными и декоративными. Растворы каменных штукатурок несколько жестче терразитовых, поэтому наносить их труднее.
Растворы каменных штукатурок приготовляют более жидкими, наносят штукатурной лопаткой в 2—4 приема, так как за один прием нанести слой штукатурки толщиной 10 мм невозможно. В табл. 6 приведены наиболее распространенные составы каменных штукатурок.
Основное влияние на цвет штукатурки оказывают разбел и окраска вяжущих веществ. Для штукатурок под белый мрамор и известняк лучше всего использовать белый цемент (обыкновенный цемент разбеливают). Для разбела обыкновенного цемента применяют известь, белую мраморную муку или пудру.
Таблица 6. Составы растворов для каменных штукатурок (в частях по объему)
Примечание, Крошку берут той горной породы, которую имитирует данная штукатурка. Для блеска добавляют 0,5—2% слюды от общего объема смеси»
Чтобы не снизить прочность штукатурки, установлен следующий процент добавки извести и мраморной муки: к цементам марок 200 и 300 — известь и мраморная мука в количестве до 20—25% от объема цемента, к цементам марок 300—400 — до 40—50%.
Растворы для каменных штукатурок наносят так же, как и тер-разитовые: сначала обрызг, через 1—1,5 ч слой грунта, который уплотняют и выравнивают. Если грунт имеет большое количество раковин, то их исправляют тем же раствором, но более жидким, поверхность заглаживают полутерком или слегка затирают теркой.
Оштукатуренную поверхность смачивают водой в течение 6—8 дней, в первый день по 3—4 раза, а в следующие дни по 5—6 раз. Затем в течение 1—2 сут штукатурка просыхает и приобретает достаточную прочность. За это время на небольшом участке выполняют пробную наковку. Если от удара крошка не раскалывается, а вминается, значит раствор еще не приобрел необходимой прочности и его следует дополнительно выдержать. Если крошка раскалывается и раствор осыпается, значит штукатурка пригодна для наковки.
Обрабатывают каменные штукатурки ударными инструментами: бучардой, троянкой, зубчаткой, зубилом или оттирают брусками, рашпилями.
Бучарду во время работы держат обеими руками и равномерными ударами насекают поверхность штукатурки. От удара зубья бу-чарды врезаются в поверхность, скалывают верхний слой раствора и часть зерен крошки, которые начинают искриться и блестеть. Наковку выполняют до тех пор, пока полностью не сколют верхний слой раствора и часть зерен крошки. Для получения ровно отделанной поверхности большое значение имеет равномерность наносимых ударов.
Троянку или зубило во время работы держат под углом 45° к поверхности, ими также скалывают верхнюю пленку со штукатурки. Удары молотка должны быть одинаковой силы.
Во время обработки не вполне затвердевшей штукатурки между зубьями инструментов часто набивается раствор. В таком случае инструмент не насекает штукатурку и не раскалывает крошку, а мнет ее, отчего снижаются декоративные качества штукатурки. Инструменты следует периодически прочищать проволочной щеткой от набившегося между зубьями раствора. Если зубья затупятся, инструмент заменяют новым. Брусок и рашпиль для удобства в работе следует вставлять в деревянную обойму-ручку.
Часто поверхности штукатурки разделяют на камни, отбивая линии шнуром, который натирают мелом или пигментом. С помощью натертого шнура наносят ремешки и другие прямолинейные профили. Ленты надо оттирать по правилу, к которому прижимают обойму с рашпилем или бруском.
Отделку «под шубу» чаще всего выполняют бучардой. Крупность фактуры зависит от размера крошки и зубьев бучарды. Чем крупнее зубья и крошка, тем крупнее насечка.
Отделку штриховкой (под бороздки) производят троянкой. В зависимости от величины зубьев инструмента бороздки могут быть крупные, средние, мелкие. Первые штрихи делают по линии, отбитой шнуром, а следующие — параллельно первой бороздке.
Отделку в шашку выполняют так. Поверхность делят на клетки с помощью шнура или правила. После этого каждую клетку обрабатывают троянкой во взаимно перпендикулярном направлении, но так, чтобы выполненная фактура не захватывала другие клетки. Клетки можно обрабатывать и комбинированным способом: одну клетку насекают бучардой «под шубу», другую — троянкой в форме бороздок.
Отделка штриховкой в полосу достигается следующим образом. Поверхность с помощью шнура делят на камни. Между камнями пробивают прямоугольные русты стальной линейкой по мягкому еще не затвердевшему раствору или зубилом по затвердевшему раствору. Затем отбивают линии, ограничивающие ленты, и линии, обозначающие ряд штрихов. Сделав насечку штрихов, по всем камням пробивают русты. Линию рустов обрабатывают обычным зубилом или узкой скарпелью. Зубило и скарпель следует держать под углом 60—70° к поверхности, чтобы получились чистые и ровные русты.
Отделка под рваный камень и песчаник выполняется так: на поверхность наносят слой штукатурного раствора толщиной 40—50 мм, затем нанесенный раствор разбивают на камни, прорубают русты и начинают обработку.
Рис. 139. Форма камней и рустов:
а — римский, б — со сколотой поверхностью, в —« прямоугольные камни с плоскими рустами, г — камни с закруглениями, д — камни прямоугольные и призматические, е — русты сложной формы, ж — скошенные гладкие русты
Чтобы получить фактуру под рваный камень, в затвердевшую штукатурку вбивают в различных местах зубило и наносят молотком по его концу боковые удары, вырывая куски раствора: на поверхности штукатурки образуются значительные неровности (сколы).
Фактура под тесаный песчаник получается при скалывании зубилом или шпунтом небольших кусочков штукатурки. Полузатвердевшую каменную штукатурку можно обработать зубчатыми циклями, зажатыми в обойму. Циклю передвигают по правилу и она нацарапывает на поверхности мелкие вертикальные бороздки.
Устройство рустов, отделка кромок, углов, откосов и других деталей. Один из наиболее распространенных видов отделки цоколей и фасадов — это разбивка их на отдельные камни.
Русты между камнями могут быть различных профилей (рис. 139): треугольные, квадратные, в виде тяг. Чаще всего делают русты прямоугольной формы.
Для устройства рустов поверхность цоколя или фасада делят с помощью шнура или линейки на камни. По линиям деления по све-женанесенной штукатурке русты пробивают или вытягивают шаблонами.
Пробивка рустов линейкой (рис. 140). К намеченной линии прикладывают стальную линейку толщиной 5—15 мм и. ударом молотка углубляют ее на 5—10 мм в штукатурку. Затем линейку осторожно вынимают, чтобы не порвать кромки рустов. Для работы надо иметь две линейки: одну по длине руста, вторую по ширине или высоте. Линейки следует немного сточить на конус, чтобы они легче выходили из раствора.
Рис. 140. Пробивка рустов стальной линейкой
Рис. 141. Нарезка рустов пилой: 1 — пила, 2 — правило
Нарезка рустов пилой (рис. 141). Нарезают русты по затвердевшей штукатурке куском пилы 1 длиной 200—300 мм с укрепленной вверху ручкой. К намеченным линиям прикладывают правило 2, по которому пилой пропиливают русты. Набивкой и нарезкой можно сделать русты не шире 15 мм.
Рис. 142. Устройство рустов с помощью реек:
а — установка простых реек, б — форма профильных рустов, в — профильные рейки с лицевой и обратной сторон; 1 — руст, 2 — рейка
Устройство рустов с помощью реек. Когда русты должны иметь значительную ширину и простые профили (квадрат, треугольник), их устраивают с „помощью реек (рис. 142, а). Рейки должны быть хорошо остроганы. Четырехугольным рейкам придают обычно трапециевидное сечение, чтобы их легче было вынимать из раствора. В зависимости от требуемой глубины руста рейки устанавливают в грунте или в накрывочном слое. До установки рейки лучше покрыть смазкой.
Нанесенный около реек раствор уплотняют полутерком или трамбовкой, чтобы не было раковин. В зависимости от формы камня раствором покрывают или все пространство между рейками, или только около реек.
Для образования профильных рустов (рис. 142, б) применяют профильные рейки (рис. 142, в), выстроганные в форме руста. Для горизонтальных линий делают длинные рейки, для вертикальных — короткие. Короткие рейки врезают в длинные прямым шипом. Их легко вынимать после схватывания раствора. Применение профильных реек повышает производительность труда по сравнению с вытягиванием рустов шаблонами.
Устройство рустов с помощью реек. Когда русты должны иметь значительную ширину и простые профили (квадрат, треугольник), их устраивают с „помощью реек (рис. 142, а). Рейки должны быть хорошо остроганы. Четырехугольным рейкам придают обычно трапециевидное сечение, чтобы их легче было вынимать из раствора. В зависимости от требуемой глубины руста рейки устанавливают в грунте или в накрывочном слое. До установки рейки лучше покрыть смазкой.
Нанесенный около реек раствор уплотняют полутерком или трамбовкой, чтобы не было раковин. В зависимости от формы камня раствором покрывают или все пространство между рейками, или только около реек.
Для образования профильных рустов (рис. 142, б) применяют профильные рейки (рис. 142, в), выстроганные в форме руста. Для горизонтальных линий делают длинные рейки, для вертикальных — короткие. Короткие рейки врезают в длинные прямым шипом. Их легко вынимать после схватывания раствора. Применение профильных реек повышает производительность труда по сравнению с вытягиванием рустов шаблонами.
Рис. 143. Вытягивание рустов:
1 — правило, 2 — шаблон, 3 — руст, 4 — салазки, 5 — полозок
Рис. 144. Наковка лент по углам
Вытягивание и отливка рустов. Русты вытягивают по навешенным правилам (рис. 143). Однако их можно устанавливать и из заранее отлитых в формах деталей.
Детали рустов отливают из гипсового или цементного раствора. Цементный раствор приготовляют в виде полусухой смеси, затем ее насыпают в форму и утрамбовывают. Такой способ изготовления изделий называют отбивкой. Для прочности деталей в них вставляют арматуру. Форму для отбивки изделий изготовляют кусковую — из гипса или бетона. Гипсовые изделия можно также отливать в гипсовых или формопластовых формах.
Для установки деталей рустов поверхность стены нровешивают, устраивают марки и маяки, наносят обрыг и грунт, которые после разравнивания нарезают в клетку отрезовкой или другим инструментом. Затем пробивают с помощью намеленного шнура линии для установки отлитых деталей и примораживают их на растворе. Пространство между рустами, образующими камень, после этого заполняют раствором и обрабатывают под требуемую фактуру.
Вместо отливки можно вытягивать на верстаке куски тяг, которые затем разрезают на детали нужного размера и примораживают раствором по месту установки. Однако отливка в формах более производительна, чем их вытягивание.
Отделка кромок углов, откосов и других деталей. Кромки углов, откосов, камней и других деталей зданий отделывают различно. В одном случае им придают такую же фактуру, как и всей поверхности, в другом обрамляют лентами шириной не более 30—50 мм, которым придают совершенно другую фактуру. Ленты штукатурок из цементных растворов оставляют гладкими, затирая их теркой или полутерком по свеженанесенному раствору, или после затвердения раствора оттирают брусками на каменных штукатурках. Ленты чаще всего насекают зубилом или троянкой, устраивая бороздки, или же им придают фактуру «под шубу». Чтобы ленты были совершенно прямолинейными и имели одинаковую ширину, их предварительно отбивают с помощью намеленного шнура или прочерчивают линии по приложенному правилу.
Натирать ленты полутерком рекомендуется по прижатому к штукатурке правилу. Оттирку лент бруском или рашпилем также выполняют по правилу, которое служит направляющей. При оттирке бруском получается гладкая фактура, рашпилем на терразите — циклеванная, а на каменной штукатурке — пиленая.
Если ленту на кромках обрабатывают троянкой, ее нужно направлять от острого угла внутрь, т. е. к середине (рис. 114). При обратном направлении троянка будет скалывать усенки и на них появятся выбоины. При наковке троянкой одного и того же места во взаимно перпендикулярных направлениях получается фактура «под шубу».
Во время насечки троянку или зубило следует держать под углом 60—70° к поверхности.
Нанесение каменной крошки по свежему грунту. Кроме наковки каменной штукатурки, применяется и способ ее офактуривания, не требующий обработки инструментами. Этот вид фактурной обработки выполняют следующим способом.
Каменную крошку сортируют по крупности. Если требуется, в крошку добавляют слюду и другие заполнители и все перемешивают. После этого на поверхность наносят грунты из пластичного цветного раствора и разравнивают его. Затем на свежий штукатурный грунт набрасывают лопаткой с сокола каменную крошку, предварительно смоченную водой для более надежного ее сцепления с раствором.
Набрасывать крошку следует быстро, резкими движениями (бросками) и без пропусков. От резких бросков мокрая крошка лучше втапливается в свеженанесеный грунт и прочно сцепляется с раствором.
При правильном нанесении получается красивая шероховатая искрящаяся фактура, не требующая дополнительной обработки.
Упавшую крошку собирают, промывают водой и используют вторично.
Для нанесения каменной крошки по свежему грунту работу организуют так. Бригаду делят на два звена. Первое звено наносит грунт и разравнивает его. Второе звено набрасывает по свежему раствору грунта крошку, собирает упавшую (отскочившую), промывает и использует вторично. Если крошка снаружи загрязнена раствором, ее можно промыть через неделю 10%-ным раствором соляной кислоты. Поверхность перед началом работы разбивают на захватки.
Отделка поверхности камнями различных цветовых оттенков. Чтобы получить рустованную поверхность с камнями различных цветовых оттенков, напоминающую облицовку природным камнем, применяют разноцветные растворы.
Камни покрывают раствором одного и того же цвета, например желтым, но различной силы тона — светло-желтым, желтым и ярко-желтым.
При оштукатуривании сначала готовят и наносят раствор одного оттенка на первую серию камней, затем приготовляют и наносят раствор другого оттенка на вторую серию намеченных камней, раствором третьего оттенка отделывают третью серию камней и т. д. Раствор следует наносить так, чтобы не забрызгать ранее нанесенную штукатурку.
Оштукатуривание таким способом не требует разбивки поверхности на захватки, что намного упрощает производство и организацию работ.
Отделка известково-гипсовым раствором с мраморной крошкой. Этот вид отделки применяют как во внутренних помещениях, так и на наружных поверхностях, хорошо защищенных от дождя. Грунт наносят из обычного известково-гипсового раствора. Накрывочную смесь приготовляют из гипса и мраморной крошки, для блеска добавляют слюду.
Для цветной штукатурки в смесь вводят щелочестойкий пигмент.
Сухую смесь затворяют известковым молоком до консистенции полужидкого теста. На грунт наносят накрывочный слой толщиной 10—20 мм, разравнивают и затирают.
Таблица 7. Оценка качества обработки штукатурки
Затвердевшую накрывку прочищают стальными щетками: с зерен крошки и слюды соскабливают пленочку гипса и извести. После прочистки поверхность обметают веником или щеткой. Промывка поверхностей водой не допускается/Прочищать ее надо осторожно, чтобы не счистить весь накрывочный слой. Движения щеткой следует делать в одном и том же направлении, чтобы поверхность не приобрела вид нацарапанной.
Отделанная этим способом поверхность имеет приятную искрящуюся фактуру.
При уходе за такой поверхностью ее обметают мягкой волосяной щеткой, а сильно загрязненную прочищают мягкой стальной щеткой.
Требования к качеству обработки декоративной штукатурки. В табл. 7 приведены показатели качества обработки поверхности декоративных штукатурок.
Теги блога : штукатурные работы, как шпаклевать потолок, как правильно штукатурить инструменты для штукатурных работ, сделать стол для штукатурных работ и шпаклевки потолка, как шпаклевать потолок, шпаклевка потолка, грунтовать потолок перед покраской, красить потолок после шпаклевки
Комментариев нет:
Отправить комментарий